服装制版基础知识(2)

来源：网络收集时间：2026-08-24

导读：经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做的一样� 笔且抵鞯纳倘吮拘允沟盟诟闫壅┞穑坎皇牵欠氨旧砭哂幸恢忠

经常有这样的情况，两个体形有很大区别的女孩子先后分别试穿同一件衣裙，摊柜的业主都会极力地渲染说：“太合体了，简直就象给你量身定做的一样！”是业主的商人本性使得他在搞欺诈吗？不是，而是服装本身具有一种以往不被人们注意的属性——包容性。

什么是包容性呢？就是某一件服装能够适合的人体体型变化范围大小（包括高矮胖瘦）。换句话说就是：一件服装能够适合多少不同体型的人来穿着。

服装的包容性是因服装种类的不同而异的。例如，一件防寒大衣的包容性一般比较大，可以被对应身高段各种体态和胖瘦的人穿用，甚至连身高也有一定的跨度；而一件曲线旗袍的包容性就比较小，只可以被身高、三围、体态很接近的女子穿用。这就是防寒大衣只设很少几个规格，且每个规格可以大量生产，而曲线旗袍要设许多规格，每个规格却只能少量或单件生产的原因。

服装的包容性主要是由服装的放松量大小决定的，可以近似地认为是与放松量的大小成正比。

可见，前面一直被人们津津乐道的“合体”概念，其实就是指包容。

许多人都有这样的亲身体验：二年前自己比较瘦削的时候，周围的人都讲自己穿的西服合体，而二年后自己已经明显发福，周围的人仍然称身上的同一件西服合体。有更多的人购买或者定做了服装，一穿就是多年，尽管自己的体形在不断地变化，一直没有感觉不合体。这说明服装还表现在对同一人体在时间上的包容。

建立了服装包容性的概念，就意味着服装可以不用苛刻地追求合体。是不是这样一来，人们就可以随意地设定服装规格了呢？也不是。有另一方面的东西是我们要严格追求的，那就是塑形，即塑造人的形体，这也是对服装型体的追求。本意是通过对服装型体的欣赏，产生对理想化人体的美的想象。这实际上是在弥补大部分人体的或多或少的缺陷。

四、真比例数学模型及新型裁剪制图操作方法

（一）服装结构数学模型的演变：

既然服装存在着合体与造型的对立统一问题，就说明服装结构上的许多部位都存在着比例关系。然而关于服装结构的比例问题，人们经历了比较漫长的认识过程。

过去比较传统的比例认识是这样的：服装的许多小部位（或分部位）与主控部位的关系是：该部位占主控部位的几分之几。这种概念型处理方法的结果是通过计算得到的尺寸要加或减一个数值以便接近真实尺寸。而这种概念的支持也导致了六分法、八分法、十二分法、五分法、和十分法多种裁剪制图方法同时并存却又相互排斥的局面出现。例如，同样是西服的前胸阔这一部位，对于正常人体来说，就有如下多个数学模型存在：

前胸阔=（1/3）半胸围+0.5寸--------（1）

前胸阔=（1/6）胸围+1.5厘米--------（2）

前胸阔=（1.5/10）胸围+1寸---------（3）

前胸阔=（1.5/10）胸围+3厘米------（4）

前胸阔=（2/10）胸围-2厘米---------（5）

前胸阔=（1/10）胸围+8厘米--------（6）

前胸阔=（1/10）胸围+2.5寸---------（7）

目前（3）、（5）两种模型应用情况最为普遍。

其实，上述一系列模型都在描述同一个比例，就是18%。前胸阔与胸围之间最典型的比例应该是18%。具体的表达式为：

前胸阔=0.18B------------------------（8）

下面我们用图象解析的手段来分析一下（3）、（5）两个近似数学模型相对于模型（8）的偏离程度（图1-5）。

图1-5 三种数学模型的图象解析

从图2中我们可以看到：三条直线有一个公共交点（100，18），即x=100时，y= 18。但y=(1.5/10)x+3和y=(2/10)x-2两条直线分别在y轴上产生了y=3和y= - 2两个截距，即这两条直线都不通过坐标原点，而只有直线y=0.18x通过坐标原点。可以说，只有模型y=0.18x的y与x之间才是真正的比例关系（即真比例关系）。那么，三个模型究竟哪一个更符合人体客观情况呢？这个问题可以通过简洁的办法来证明：当x偏离了100，例如x=120时，模型（3）和（5）的y值分别为21和22，而模型（8）的y值介乎两者之间，为21.6。

据了解，当胸围=120厘米的时候，前胸阔=21厘米与前胸阔=22厘米都是人们认可的具体尺寸，而21.6正介乎二者之间，因此其合理性便得到了证明。

关于服装结构的数学模型的演变，还有如下一些具体例子：

上衣前胸阔=（1/6）胸围+1.5厘米

上衣后背阔=（1/6）胸围+2.5厘米

衬衫领口开=（1/5）领大-1.6厘米

衬衫领口深=（1/5）领大+1.6厘米

以上线性公式的适应范围比较小，稳定性较差。因为后面的调节数（如2.5、1.6等等）破坏了比例函数关系。更突出的问题的是计算很烦琐。

真比例的方法是将上述公式还原成真比例函数，如：

上衣前胸阔=0.18胸围

上衣后背阔=0.19胸围

衬衫领口开=0.16领大

衬衫前领口深=0.24领大

西服的袖山高=0.16胸围

对于普通人体来说，同一款式服装的各个部位的比例分配特点是比较稳定的。当然，体型的变化对数学模型的影响也是存在的，而且袖窿深度与立档深度变化规律的数学模型，也具有很大的特殊性，这些问题将在后面的章节中详细讲解。

（二）不同空间层面的部位模型分析

将人体表面展开，我们会得到一个平面的展开图形，它所体现的只是人体表面结构的二维空闯关系即长与宽的关系。由于人体各部位都具有一定的比例关系，所展开的平面图形各部位之间也存在一定的比例关系。

在等距离人体表面一定的空间层面进行展开，我们会得到另一个与人体表面相近似的二维平面图。这个平面图不仅模仿人体表面，而且要体现服装在那一空间层面的基本结构关系。其各部位之间的比例关系区别于人体表面固有的比例关系。

在距离人体表面不同的空间层面进行展开，就会得到无数个与人体表面相似而各部位间比例又有区别的二维平面图。

以女人体胸围一周的比例分配为例。据有关资料载(李井田《服装制图设计原理与技术》，吉林科技出版）1987．2），我国中号女人体均值是胸围 83．3cm、胸宽 33．61cm、背宽 33．9cm。胸宽、背宽如分别占胸围的40.3％、 40．7％，按服装裁剪方式计算半胸宽与半背宽分别是胸围的20．2％、20．4 ％，剩下每边腋宽只占胸围的9．4％。

在距离人体1．59Cm空间层面（净胸围加放10cm松度）的标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围的18．2％、19．3％（半背宽多加 1Cm松裕量），腋宽则是12．5％。

在距离人体3．18cm空间层面（净胸围加放20cm松度）的标准服装，其半胸宽、半背宽分别是胸围的17．9％、18．8％，腋宽则为13．3％。

于是，我们可以整理出一个不同松量范围的服装对应的各部位的比例分配系数的列表（见表1-2）。

表 1-2 不同服装松量对应不同的分配比例

空间层面服装放松量前胸宽后背宽腋宽比例典型服装

0 (皮肤层面) 0 0.202 0.204 0.094

0.8 cm 5 cm （0.06半号） 0.19 0.195 0.115 少女装

1.59 cm 10 cm（0.13半号） 0.182 0.193 0.125 适体装

3.18 cm 20 cm（0.25半号） 0.179 0.188 0.133 西装

以上数据是靠统计分析得出的，只反映了某一时期人群的平均水平，是比较静态的观察分析结果。如果考虑到身高以及服装厚度的变化因素，规律就会更加复杂。

不过可以看到，由于间隙度不同，各空间层面服装各部位的比例关系也不相同，有多少个不同的间 …… 此处隐藏：2834字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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