服装制版基础知识

服装制版方法

服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。

一、人体与服装的测量

人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。

服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。

（一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1）

1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。

2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。

3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。

4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍）

5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。

6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。

7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。

（二）服装成品主要部位介绍

1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。

2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。

3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到。

4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。

5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到。

6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值，一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。

7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。

除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。

二、服装围度放松量规律

我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超出量，这就是放松量，简称松量。本书如果没有特殊说明，放松量一般指的是具有代表意义的胸围松量。

图1-2 所示的是服装与人体胸部横截面处的间隙情况。假设人体胸围的平均半径为R，服装与人体的平均间隙为x，如果不考虑面料厚度，则有

放松量=成品胸围-净胸围

=B-B0

=2π（R+x）-2πR

=2πx

可见，同身高人群的胸围的放松量与人体的净胸围无关，却与间隙大小直接相关。

那么，特定款式服装与人体的间隙又受什么因素影响呢？很简单，如图1-4 所示：同一款服装与人体之间的间隙，应该与身高呈增函数关系。

图1-4 间隙与身高的关系

一般情况下，特定款式服装的放松量受人体高度、面料厚度以及季节变化的制约。如果忽略季节对放松量的影响，服装的放松量（Δ）只与人体高度（h）以及服装用料的厚度（D）有关。它们之间的数学模型是：

Δ =θh+2πD

=θh+2×3.14d/2

≈θh+3.14d ------------（数学模型1）

其中θ是放松量系数。不同类型的服装的不同部位，θ值不同。

例如男西服的胸围θ值一般在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西装的胸围放松量为

Δ =0.10×170+6.3 d

=17+3.14d

假设面料厚度d=0.4cm，则

Δ =0.10×170+6.3 d

=17+3.14d

=17+3.14×0.4

=17+1.26

=18.26

≈18（cm）

忽略用料厚度D的影响，则Δ≈17（cm）

也就是说，身高为170厘米左右的男子，其西服的胸围放松量大约是17 cm以上。

可见，在服装用料厚度D很小（例如小于0.1cm）的情况下，上述模型可以简化成

Δ=θh ---------------（数学模型2）

这个数学模型可以改写为

Δ=Фh’ ----------------（数学模型3）

（其中Ф为半号松度系数，h’为半号）

数学模型2（和模型3）可以表述为：在忽略用料厚度的情况下，服装的放松量与人体身高（或半身高）成正比。

下面将几种常见服装的胸围放松量设置情况列表如下（表1-1）：

表1-1 常见服装胸围理想松量与号（或半号）的关系

款式 旗袍 少女装 日本原型 普通西服 夹克衫 衬衫 中山装 两用衫 大衣

θ 0.02 0.02 0.06 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.18

Ф 0.04 0.04 0.12 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.36

170号（85半号）松量

3~4cm

3~4cm

9~10cm

17~18cm

17~18cm

20~21cm

20~21cm

20~21cm

30~32cm

当然，表中所列松量仅为忽略面料厚度时的参考数据，时装类可以酌情变化。另外，季节的变化一般不会导致θ值的变化，但用料厚度的改变直接导致松量的变化。儿童服装的胸围松量也可以参考表1中的θ值来设置。

〈例题1〉冬季穿用的成人夹克衫，用料总厚度为0.5 cm，假设所穿内衣厚度也是0.5cm，请设置该款夹克衫的胸围放松量大小。

分析：成人的平均身高在170 cm左右，内衣厚度可以算作用料厚度的延伸量。

解：Δ=θh+3.14×（0.5+0.5）=0.1×170+3.14×1=20.14≈20（cm）

可知该款夹克衫的胸围松量可设置为20cm。

〈例题2〉为身高大约在130厘米左右的儿童设计一款学生装，其胸围放松量设成多少较为合适呢？

分析：学生装可以参考夹克衫的松量设定（θ=0.10），再适当考虑用料的厚度以及儿童好动的特点来设置即可。

解：Δ=θh =0.10×130=13（厘米）

加上面料厚度、儿童活动等因素，其松量应控制在14～15厘米左右。

三、服装个体裁剪与工业裁剪样板

（一）服装的个体裁剪：

一般的服装店采用单量、单裁的办法解决个体定做服装的裁剪问题。操作时要设置各个部位的松量，然后根据成品规格进行具体衣片的尺寸处理。这种性质的裁剪对服装的合体性考虑较多，测量的人体部位也较多。

从原理上讲，测量人体的部位越多，根据这些部位进行裁剪的服装合体程度越高。过去我国民间采用的短寸裁剪法法就是本着这个指导思想来从事操作的。但是，人们不可能通过测量得到人体所有部位的尺寸，除了少数几个起主要控制作用的关键部位（即主控部位）需要通过测量得到其实际尺寸数据以外，其他部位可以通过数学模型推算得到。这些主控部位就是前面介绍的人体主要测量部位。

主控部位的选取数量要视人体体态的特殊程度而定。对于非常普通的人体来说，只需要3~4个控制部位就可以进行裁剪制图了，即使采用一个控制 …… 此处隐藏：2616字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……